Самостоятельная проверка б/у автомобиля перед покупкой

Многие семьи копят на автомобиль годами и десятилетиями, но в итоге приходят к пониманию, что новой машины им не купить. А значит, придётся обращаться к вторичному рынку. Но приобретение подержанного авто – это всегда риск. Может оказаться, что за внешним благополучием скрывается такая рухлядь, что вам придётся выложить ещё большую сумму, чтобы заставить приобретённое ТС двигаться. Поэтому главный вопрос, который необходимо решить перед тем, как расстаться со значительной суммой – как проверить машину б/у перед покупкой на наличие разного рода серьезных проблем, на что и как смотреть при покупке б/у авто в первую очередь.

Не претендуя на полноту изложения и не касаясь юридических вопросов, мы постараемся изложить самые важные моменты, касающиеся проверки технического состояния понравившегося вам автомобиля.

Проверка состояния кузова

Встречают по одёжке – это правило применимо и к автомобилю. Уже на основании первого беглого взгляда на кузов можно сделать первые предварительные выводы о его состоянии. Но лучше всё же не обольщаться – у продавцов сегодня есть немало доступных способов скрыть практически любые дефекты.

Поэтому приступите к осмотру кузова более основательно. Итак, на что смотреть при покупке б/у автомобиля?

Начните с передка. Присядьте около левой или правой фары и тщательно изучите соответствующий борт на наличие дефектов – сколов краски, пятен ржавчины, наличия искривления геометрии. Ту же процедуру примените к противоположной стороне и верхней части авто – капоту, крыше багажнику. Если смотреть именно под таким, почти нулевым углом (а не перпендикулярно, как делают все), можно легче всего обнаружить все «заштукатуренные» зоны. Возникли подозрения – проверьте это место с помощью обычного магнита. Если он не держится, значит, под ЛКП находится немаленький слой шпаклёвки.

Столь же внимательно присмотритесь к стыкам машины между кузовными деталями на предмет одинаковости ширины. Если заметите отклонения – это признак того, что авто имеет аварийное прошлое.

Попробуйте открыть и захлопнуть все двери – они должны закрываться легко, при этом издавать одинаковые по тональности звуки. Если это не так – геометрия кузова явно нарушена.

Чтобы установить, что машина подкрашивалась или перекрашивалась, необходимо выполнить следующие шаги:

• проверить наличие следов краски на пластиковых/резиновых кузовных элементах;
• отличный способ – немного отвернуть уплотнитель лобового стекла или дверей и убедиться, что под ним нет другого цвета;
• поднимите крышку капота – здесь тоже часто видны следы самостоятельной окраски.

Следует также изучить лонжероны авто и место крепления переднего бампера: наличие сколов ЛКП или складок металла свидетельствует о том, что машина подвергалась процедуре «вытягивания».

Следы коррозии нужно проверять в таких местах, как пороги, подкрылки, часто вода собирается под резиновыми уплотнителями. Очень важно проверить состояние днища – бывает, что достаточно прикосновения острым предметом, чтобы желание приобрести данное авто у вас начисто пропало.

Как определить реальный пробег

Не секрет, что скручивание одометра – самая обычная практика при продаже подержанной машины. И если сам факт скручивания можно доказать, то определить, сколько машина проехала в действительности, намного сложнее.

В частности, на относительно новых авто нужно просто считать показания ЭБУ – их тоже изменяют, но редко – не более чем в 10-15% случаев.

Обычно при проведении ТО у официального дилера в определённых местах (чаще всего – на «стакане» амортизатора») наклеивают таблички с указанием даты проведения работ и другой информации, включая пробег. Вероятность того, что продавец оставить такую улику, невелика, но если вы увидите в таком месте следы клея, значит, табличка действительно была и её оторвали. Однако зачем кому-то это нужно?

Зная VIN-номер осматриваемого автомобиля, можно попробовать изучить его историю, воспользовавшись сайтом Госуслуг. В соответствующем разделе имеется такая опция, которая позволяет получить максимум информации из баз данных ГИБДД, от официальных дилеров и страховщиков.

Если авто обслуживалось у официального дилера, вы сможете узнать, какой пробег был у машины на определённую дату, что позволит хотя бы приблизительно рассчитать его реальное значение.

К сожалению, доля водителей, предпочитающих проходить ТО у официального дилера, невелика, это слишком дорого, поэтому в большинстве случаев указанная выше проверка будет практически бесполезной. Но выяснить, насколько стар автомобиль, можно и по косвенным признакам. Что нужно осмотреть, чтобы узнать приблизительный пробег при покупке подержанного автомобиля:

• состояние ковролина – при наличии потёртостей можно говорить о пробеге, превышающем 50000 км., если в некоторых местах материал протёрт до дыр – можете не сомневаться, что авто наездило не менее 200000 км.;
• такая же проверка справедлива и для сидений: трещины на коже обычно появляются после ста тысяч километров, у тканевых чехлов о таком же пробеге будут указывать пятна потёртостей и даже дыры;
• кнопки – тоже хороший индикатор возраста транспортного средства: краска обычно начинает сходить после 150000—200000 км., при этом продавцы редко прибегают к их замене;
• можно попытаться определить пробег и по состоянию тормозного диска – выработка в 1 мм на его краю обычно соответствует пробегу в 20000 км., но если автомобиль возрастной – скорее всего, диски уже подвергались замене, причём неоднократно.

Отметим, что в действительности реальный пробег не столь важен, как это принято считать. Главное – это всё-таки техническое состояние машины. А угробить авто вполне реально и за три года.

Проверка двигателя

Как известно, мотор является сердцем транспортного средства, и именно его ремонт в итоге оказывается самой дорогостоящей процедурой.

Опишем последовательность действий, как проверить двигатель при покупке подержанного автомобиля:

• осмотр силового агрегата нужно начинать с проверки на наличие следов утечки ММ: в районе верхней крышки, прокладки БЦ, поддона, спереди и сзади в месте расположения сальников. Если течи имеются – вам придётся их устранять, и в большинстве случаев это потребует разборки двигателя;
• столь же внимательно осмотрите патрубки, принадлежащие системе охлаждения – они не должны быть пересохшими, иметь потёртости, трещины и другие дефекты;
• переходим к проверке состояния приводных ремней: их степени натяжения и целостности. Наличие трещин проверяется так: ремень берётся руками и отгибается в сторону, трещины при этом раздвигаются и становятся заметными;
• затем приступаем к осмотру состояния электропроводки силового агрегата, генератора и других электронных компонентов, в большом количестве присутствующих на современных двигателях. Ищем подгоревшие контакты и повреждения изоляции проводов. Весьма желательно осмотреть электропроводку, которая пролегает под днищем авто.

Визуальная оценка состояния мотора должна завершиться его запуском. По звуку работающего двигателя можно узнать довольно много. Наличие заметной вибрации и повышенный шум могут свидетельствовать о проблемах с компрессией и неравномерном износе ЦПГ. Открыв капот, можно уточнить диагноз: наличие стуков, идущих от верхней крышки, говорит о неправильно отрегулированных зазорах клапанов, если повышенный шум дислоцируется в районе передней крышки – имеет место износ натяжителя или самой цепи ГРМ. Если стуки слышны в нижней части силового агрегата, это говорит об износе ШПГ.

Наконец, проверьте уровни и состояние технических жидкостей – тормозной, охлаждающей, моторного масла, в бачке омывателя и гидроусилителя. Сильное помутнение указывает на то, что вам придётся производить их замену, как и в случае с очень тёмным цветом масла.

Проверка тормозной системы

Проверка тормозов перед покупкой подержанного автомобиля – это гарантия вашей безопасности, поэтому игнорировать эту процедуру нельзя.

Примерный алгоритм проверки:

• все более-менее новые авто оснащаются системой ABS, о неисправности которой может свидетельствовать загорание специального индикатора, расположенного на приборной панели. Кратковременное загорание лампочки при запуске силового агрегата – это нормальное явление, однако если она при старте вовсе не загорается, или светит непрерывно – налицо проблемы с антиблокировочной системой, что может повлиять на безопасность вождения;
• следующий шаг – проверка состояния тормозных шлангов на наличие дефектов, что обычно проявляется подтёками и загрязнениями, а также исправности вакуумного усилителя (на возрастных российских/советских автомобилях он может и отсутствовать);
• герметичность тормозной системы проверяется нажатием на педаль: нормальный её ход должен быть равномерным, без провалов, при этом нога будет ощущать усиливающееся сопротивление. При нажатии педали 2-4 раза подряд вы должны почувствовать, что делать это с каждым разом становится труднее. При несоблюдении этих условий (наличии провалов, отсутствии ощутимой реакции на многократные нажатия) можно сделать выводы, что герметичность тормозной системы, скорее всего, под большим вопросом;
• качество и уровень ТЖ проверяется просто: открываем капот, находим бачок с техжидкостью (конкретное местоположение может различаться, поэтому не стесняемся и спрашиваем у продавца) и смотрим, чтобы уровень был в пределах нормы (между отметками MIN/MAX). Если тормозная жидкость имеет стойкий запах гари – её придётся менять, и эту процедуру никак нельзя причислить к любимым большинством водителей. Если уровень меньше нормы – значит, налицо разгерметизация системы, которую также нужно обязательно устранить перед тем, как начать эксплуатировать автомобиль;
• внимательно осматриваем ТД и ТК. Новые модели колодок содержат индикатор износа, по которому легко определить, нужно ли производить их замену. При отсутствии индикатора степень износа проверяется вручную, замене подлежат колодки, у которых толщина фрикционных накладок уменьшилась до одного-полутора миллиметров. Не следует забывать и о проверке степени износа дисков.

Многие забывают, что стояночный тормоз – важная составляющая тормозной системы, поэтому он также подлежит проверке. Для этого в идеале следует поставить авто на уклон с градиентом порядка 22-23 градусов. Исправный ручник должен справиться с такой нагрузкой, при этом количество щелчков при его затягивании должно находиться в пределах нормы (3-5). Если их меньше – стояночный тормоз перетянут, если машина скатывается – ручник нужно подтягивать. Возможно, придётся поменять и его колодки.

Проверка состояния трансмиссии

Диагностика трансмиссии включает проверку состояния КПП, а также сцепления, которое присутствует только у машин с механической коробкой. В последнем случае проверка значительно упрощается:

• проверьте, насколько чётко и легко включаются/выключаются передачи;
• машина не должна дёргаться при начале движения (если трогание осуществляется по правилам);
• некоторые модели не имеют синхронизаторов на определённых передачах, и если вам не удалось с первого раза переключиться – это не обязательно свидетельствует о наличии проблем.

В случае с коробкой-автоматом и её вариациями самостоятельная проверка существенно усложняется. Спросите у продавца, имеются ли проблемы с данным узлом. Если получите отрицательный ответ, а ЭБУ показывает наличие ошибки, такой вариант может иметь двоякое толкование. Дело в том, что некоторые автомобили действительно имеют автоматическую трансмиссию, работающую не совсем стабильно и характеризующуюся незначительными погрешностями, поэтому стоит заблаговременно изучить данную информацию в интернете, используя как официальный сайт производителя, так и тематические форумы.

Самый элементарный способ убедиться в наличии проблем с АКПП – проехаться на машине с использованием всех возможных режимов. Если авто на определённом режиме дёргается, ощущаются пинки – это может свидетельствовать о наличии серьёзных проблем. В этом случае к доводам продавца особо прислушиваться не стоит – лучше сразу же приступить к проверке состояния трансмиссии, ведь её ремонт наверняка выльется в кругленькую сумму.

Как самостоятельно проверить АКПП при покупке подержанного автомобиля

Немало информации вы получите, расспросив прежнего владельца о том, в каком режиме эксплуатировалось транспортное средство. Однако рассчитывать на правдивость продавца по определённым причинам особо не стоит.

Начать нужно с проверки состояния трансмиссионного масла – цвет и запах, сильно отличающийся от изначальных показателей, должен насторожить.

Следующий шаг – дорожные испытания, причём для получения наиболее достоверных результатов рекомендуется совершить поездки и на холодном, и на разогретом силовом агрегате.

Примерная последовательность действий:

• попробуйте резко разогнать машину с места, при этом ускорение должно быть прямолинейным и стремительным, без рывков;
• на большой скорости нажмите и удерживайте педаль тормоза. АКПП должна начать сбрасывать передачи вплоть до первой, но равномерно, без существенных задержек;
• разогнавшись до 60 км/час, проследите, как ведет себя автоматическая коробка: переключение должно произойти дважды, и опять же – без резких рывков/толчков;
• если при переключениях наблюдается пробуксовка (двигатель какое-то время крутится вхолостую) – это свидетельство того, что фрикционы трансмиссии порядком изношены.

Любое неадекватное поведение коробки-автомата должно вызвать у вас обоснованные подозрения – игнорирование проблем, как уже отмечалось, может привести к серьёзным незапланированным тратам. При этом нужно помнить, что автоматическая трансмиссия, в отличие от механики, практически не подлежит самостоятельному ремонту, и даже диагностика выполняется с использованием специального оборудования. Так что если есть подозрения, что АКПП проблемное – требуйте у владельца заключение о проведении диагностики этого узла. Если такой документ отсутствует, лучше всего отказаться от покупки – ведь продавец вряд ли согласиться на предпродажную диагностику коробки.

Состояние ходовой

Даже не слишком опытные автолюбители знают, что ходовая часть наиболее подвержена износу, поэтому её диагностике нужно посвятить максимум внимания.

Но во многих случаях смотровая яма или подъёмник на месте продажи отсутствуют, что делает затруднительным визуальный осмотр деталей и узлов ходовой.

Впрочем, домкрат определённо найдётся – и тогда можно проверить наличие люфтов (колёс и руля). Вывешиваем передние колёса и начинаем проверку, предварительно зафиксировав руль. Делается это так: упираемся руками в колесо, навалившись на него всем весом тела, и пробуем его шатать в разные стороны. Если колесо немножко проворачивается при раскачивании влево-вправо – есть проблемы с рулевой системой. Если наличествует люфт при раскачке в вертикальном направлении, это свидетельствует об износе узлов подвески.

В любом случае наличие люфтов является веским основанием для детального осмотра деталей рулевого управления и проверки состояния шарниров.

Проверяем амортизаторы – не текут ли они, заодно смотрим на состояние отбойников и пальцев. Об износе амортизаторов легко судить по очень простой проверке: нужно как можно сильнее надавить на левое или правое крыло и затем резко отпустить его. В нормальном состоянии машина после первого качка должна замереть, если вертикальных колебаний более одного – амортизатор не справляется со своими обязанностями и подлежит замене.

Более информативная проверка ходовой перед покупкой подержанного авто осуществляется на ходу. Просто попросите владельца протестировать машину – вам не обязательно при этом занимать место за рулём.

В машине при осуществлении проверки не должно быть посторонних звуков (включённого кондиционера, магнитолы, печки и пр.). Для начала проверяем прямолинейность движения авто на идеально ровном участке при отпущенном рулевом колесе. Если авто уводит в сторону – есть проблемы, диагностирование которой – отдельная задача. Вполне вероятно, что это последствия неправильной регулировки развала/схождения, однако такой же результат будет наблюдаться и при износе определённых деталей подвески. И даже неравномерно накачанные покрышки могут искажать траекторию движения транспортного средства. Если после корректировки уровня давления и регулировки развала проблема не исчезла – лучше такое авто не покупать, поскольку увод в сторону может свидетельствовать о нарушении геометрии подвески. Исправлять такой дефект достаточно тяжело, да и дорого.

Если вы заметили, что рулевое колесо немного сдвинуто по часовой стрелке или в обратном направлении, но это не сказывается на управляемости – значит, колонка провернулась на одно или несколько звеньев относительно рейки. Сам по себе этот дефект не страшен, но это свидетельство того, что в своё время машина «встретилась» с препятствием, и эта встреча состоялась на приличной скорости.

Если, двигаясь по ровной дороге, вы слышите различные стуки и дребезжания, доносящиеся со стороны подвески, это, скорее всего, результат износа амортизационных втулок, шарниров или втулок стабилизаторов. В том, что амортизаторы слабые, можно убедиться при резком разгоне (заметное проседание кормовой части) или торможении (клевок передка).

Такие характерные звуки, как скрип, свист и скрежет при ускорениях, торможениях и поворотах может свидетельствовать как об износе колодок/дисков, так и о проблемах с подшипниками ступицы. Для этой же неисправности характерно биение руля при торможении, независимо от скорости движения авто.

Проверка автокондиционера

Не стесняйтесь спрашивать о состоянии автомобиля у его владельца – он наверняка к этому готов. Это касается состояния всех систем автомобиля, в том числе и кондиционера. Если последует ответ, что система кондиционирования в целом исправна, если его заправить, или что-то в этом роде – это явная домашняя заготовка. То есть если автокондиционер не рабочий, сразу начинайте торговаться, добиваясь адекватного снижения цены, ибо те неисправности, о которых говорил продавец, вполне можно было исправить самостоятельно. А если этого не было сделано – скорее всего, дело в чём-то гораздо более серьёзном.

Самостоятельная проверка работоспособности климатической системы проводится по такому алгоритму:

• при включении устройства прислушиваемся, раздался ли характерный щелчок в районе подкапотного пространства, свидетельствующий о запуске компрессора. Второй способ проверки работоспособности компрессора заключается в визуальном наблюдении за этой компонентой климатической системы. При заведённом двигателе и выключенном кондиционере должен вращаться только шкив, идущий к компрессору, а торцевая его часть оставаться неподвижной. При нажатии на кнопку включения срабатывает магнит с легко узнаваемым щелчком – это шкив входит в зацепление с компрессором. Если этого не происходит – климатическая система неисправна, ибо без компрессора она работать не может;
• проверяем состояние радиатора и трубопроводной системы кондиционера – они находятся в моторном отсеке. Наличие мокрых зон при включённом кондиционере говорит о разгерметизации системы;
• через 10 секунд после включения автокондиционера проверяем на ощупь обратную магистраль (трубка, идущая от компрессора в салон) – она должна быть очень холодной и продолжать остывать. Если вы чувствуете, что холод надвигается волнами и немного отступает – это нормально;
• напротив, трубка, идущая от компрессора к радиатору, расположенному около основного радиатора системы охлаждения, должна быть горячей. Поэтому проверяем её осторожно, чтобы не обжечься, особенно в летний период;
• тонкая трубка, идущая в салон от радиатора, должна быть тёплой. Если её температура такова, что её невозможно потрогать рукой, это говорит о неисправности вентилятора, избытке фреона в системе или забитом радиаторе, не справляющемся со своими обязанностями;
• можно проверить также температуру ресивера-осушителя, расположенного на обратной магистрали. Он должен оставаться холодным.

Несоблюдение хотя бы одного из пунктов говорит о неисправности автокондиционера, которую следует уточнить, выполнив диагностику климатической системы. Если продавец отказывается от этого – лучше сказать ему «до свидания».

Ещё один доморощенный способ, как проверить кондиционер при покупке б/у авто, требует наличия бытового градусника, желательно электронного. Вставляем его в центральный дефлектор настолько глубоко, насколько позволяют его размеры, и включаем кондиционер. Если после 5-7 минут работы температура установилась на отметке порядка 10 градусов – это хорошо, если имеются отклонения, особенно значительные, значит, климатическое устройство неисправно.

Отметим, что если покупка авто осуществляется в зимний период, с проверкой автокондиционера могут возникнуть проблемы. При отрицательных температурах он может просто не запуститься из-за существенного уменьшения давления хладагента в системе. В таких случаях иногда используется следующий приём: прогревается салон до такой степени, чтобы торпеда стала на ощупь горячей, и попытаться включить устройство: таким образом вы сможете обмануть датчик испарителя, который блокирует климатическую систему в холодное время года. Однако более продвинутые климатические системы контролируются температурным датчиком, расположенным не возле торпеды, а в подкапотном пространстве. В этом случае запустить климат-контроль не удастся, если наружная температура ниже пяти градусов тепла.

Еще один способ заставить работать автокондиционер зимой – активировать режим рециркуляции. При прогретом салоне это иногда помогает.

Отметим, что все вышеописанные способы проверки работоспособности автомобильного кондиционера не гарантируют надёжности результатов тестирования, и, если вам так важно его наличие в автомобиле, договоритесь с продавцом о проведении диагностики за ваш счёт, но если будут обнаружены неисправности – за счёт продавца.

Проверка электрической части

На современном автомобиле устанавливается приличное количество приборов, работающих от бортовой электросети, и весьма желательно убедиться, что с этим у автомобиля всё в порядке. Методы проверки электрооборудования, от поворотников до стеклоочистителей, от клаксона до фар, достаточно просты – нужно просто их включать и убеждаться в работоспособности. Однако такой способ неприменим в отношении бортового компьютера и большинства электронных систем, работу которых он контролирует. Для этого необходимо иметь специальный сканер, который позволяет считывать информацию, поступающую в ЭБУ, и определённым образом её интерпретировать, выдавая коды неисправностей при их наличии.

Отметим, что такая компьютерная диагностика очень информативна, но даже если вам удастся где-то достать сканер (а он должен подходить к конкретной модели авто), то далеко не факт, что вы сможете им правильно распорядиться. Но если у вас есть знакомые, понимающие в этом, обязательно пригласите их на осмотр автомобиля – вы об этом наверняка не пожалеете.

Дело в том, что ЭБУ хранит даже те ошибки, которые характеризовали неисправную работу систем в прошлом, и это позволяет сделать определённые выводы о том, как эксплуатировался автомобиль, и даже пытался ли продавец «скрутить» показания тахометра/одометра.

Важно понимать, что только наличие активных ошибок при запуске сканера свидетельствует о неисправностях, и что загорание одной и той же лампочки (например, «CHECK ENGINE») может указывать на десятки неисправностей. Более точный диагноз получают при проведении компьютерной диагностики, а окончательный – при осмотре «провинившейся» детали.

При отсутствии диагностического сканера именно вышеуказанная лампочка, а также другие сигнальные маркеры, присутствующие на приборной панели, будут указывать о различных неисправностях загоранием или миганием.

Впрочем, это могут быть и старые ошибки, которые были прежним владельцем устранены. Чтобы убедиться в этом, необходимо выполнить сброс ошибок, что осуществляется снятием положительной клеммы с аккумулятора на примерно 1- минут. Если после этого ошибки исчезли – всё нормально, если какие-то лампочки продолжают гореть – ищите неисправность.

Обратим внимание, что в последнее время участились случаи сокрытия того факта, что машина побывала в аварии и подушки безопасности уже нерабочие. Бортовой компьютер в таких случаях удаётся обмануть установкой специальных резисторов, поэтому лампочка светиться не будет. Проверить состояние подушек следует визуально – «обманки» будут отличаться от родных ПБ и фактурой, и цветом. Помните, что замена подушек безопасности – удовольствие дорогостоящее.