Причины и последствия мигания лампочки давления масла на машине

На панели приборов, кроме информационных табло, имеются сигнальные лампочки, загорающиеся при возникновении нештатных ситуаций (например, если заканчивается топливо). Некоторые из этих сигнализаторов информируют о том, что проблема достаточно серьёзна и без её устранения эксплуатировать автомобиль нельзя.
Загорание лампочки с рисунком маслёнки как раз и является таким сигналом, предупреждающим о недостаточности давления в контуре смазки силового агрегата, отслеживаемого специальным датчиком. Отметим, что некоторые модели последнего поколения комплектуются сразу двумя такими датчиками: для измерения рабочего давления на ХХ и при нагрузке соответственно, при этом оба прибора запитаны на одну лампочку.

Если говорить о назначении аварийной лампы в общем, то это – предупреждение водителя о таком явлении, как масляное голодание мотора. Если не предпринять соответствующих мер, последствия могут оказаться очень и очень серьёзными:

• из-за отсутствия/недостаточности смазки на шейках коленвала могут образовываться дефекты поверхности, которые могут привести к заклиниванию КВ;
• масляное голодание грозит перегревом юбки поршней, вследствие чего они расширяются и повреждают внутреннюю поверхность цилиндров;
• недостаточное давление масла приводит к его дефициту в самых высоких точках двигателя, в которых расположены подшипники распредвала, поэтому они быстро изнашиваются и перестают выполнять свои функции.

Каждая из указанных проблем грозит выходом из строя и последующим дорогостоящим ремонтом мотора. Поэтому, если на холостых оборотах загорается лампочка давления масла, не говоря о срабатывании во время движения, следует незамедлительно заняться поиском причин срабатывания сигнализатора.

Причины загорания ЛДМ

В действительности загорание лампочки с маслёнкой не говорит о том, что в системе смазки имеется дефицит жидкости, она лишь свидетельствует о низком давлении масла в соответствующем контуре двигателя, причины которого могут быть самыми разными.

Впрочем, одной из основных как раз и является потеря существенного объёма моторного масла. Именно поэтому рекомендуется каждый раз после длительной стоянки автомобиля проверять уровень смазывающей жидкости, для чего в двигателе предусмотрено специальное диагностическое отверстие. Сама проверка производится щупом, на котором обозначены риски, указывающие на минимальный и максимально допустимый уровни смазки.

Перечень основных других причин загорания ЛДМ:

• неисправность самого датчика давления;
• поломка маслонасоса;
• низкое качество масла (недопустимо низкая вязкость);
• увеличенный износ вкладышей коленвала.

Если лампочка загорается на непродолжительное время, можно попробовать долить его через впускную горловину. Когда подобный шаг не дал результатов – лучше автомобиль не эксплуатировать до тех пор, пока причина срабатывания лампочки не будет найдена и устранена.

Лампочка загорается на ХХ

Холостой ход принято считать особым режимом работы силового агрегата, поскольку обороты коленвала в этом случае минимальны, но достаточны для того, чтобы мотор не заглох. Следовательно, уровень давления масла в системе ниже, чем при нагрузке, однако этот небольшой дефицит компенсируется невысокими оборотами двигателя.

Первым шагом в данном случае (как и при срабатывании ЛДМ на любых других режимах работы) является проверка уровня смазывающей жидкости. Во время этой процедуры полезно оценить состояние моторного масла: излишне тёмный оттенок и загустение – явный признак того, что пришла пора менять смазывающую жидкость (обычно это делают вместе с заменой масляного фильтра).

Если вы чувствуете на щупе запах горючего (дизтоплива или бензина), а само масло стало сильно разжиженным – скорее всего, речь идёт о таких неисправностях, как наличие трещин в БЦ или его головке, что приводит к попаданию в контур смазки антифриза и других технических жидкостей.

Отметим, что после замены масла/маслофильтра лампочка может гореть на холостом ходу при первом запуске СА дольше обычного – до 20 секунд. Это нормальное явление, поскольку в этом случае требуется больше времени, чтобы смазка через новый фильтр заполнила систему. Но если контрольный сигнал не пропадает и после указанного временного промежутка – скорее всего, проблема заключается в неисправном или неправильно подключенном масляном фильтре. В последнем случае можно увидеть подтёки в месте крепления фильтровального элемента.

Нелишним шагом будет и проверка работоспособности датчика, отвечающего за измерение уровня давления масла. При работе на ХХ и показаниях тахометра в пределах 750-900 оборотов/минуту давление должно соответствовать значению, указанному в инструкции (обычно не ниже 0.5-0.55 кгс/см²). Правда, стоит учесть, что может иметь место установка аварийного датчика, который срабатывает при нештатных уровнях давления, поскольку для разных моделей эта характеристика варьируется в пределах 0.55-0.8 кгс/см². Другими словами, если порог срабатывания ДДМ – 0.7 кгс/см², лампочка будет загораться при значениях, меньших указанного, что не всегда правильно.

Запустив двигатель и добившись его устойчивой работы, нужно нажатием на педаль акселератора добиться небольшого повышения оборотов (до уровня порядка 1000-1150 оборотов/минуту). Если лампа давления масла на холостом, ходу после этого гаснет, это может свидетельствовать о слишком бедной топливовоздушной смеси, и поднятие величины оборотов на ХХ может исправить ситуацию. Если этого не произошло – следует искать другую причину (например, неисправности в моторе, дефицит масла, поломка самого датчика).

Чтобы убедиться, что показания ДДМ соответствуют действительности, можно его выкрутить и вместо датчика установить обыкновенный манометр, рассчитанный на измерения в нужном нам интервале.

Бывает, что лампочка аварийно срабатывает именно на холостом ходу из-за загрязнения масляных каналов на силовом агрегате и в самом датчике – при переходе в режим работы с нагрузкой давление повышается до приемлемого уровня, и ЛДМ гаснет. В таких случаях производят чистку каналов контура смазки и самого ДДМ.

Если говорить о поломках двигателя, ставших причиной падения давления в контуре, взаимосвязь между этими явлениями можно определить по некоторым косвенным признакам: изменению цвета выхлопа на выраженный сизый или с синеватым оттенком, а также по повышению расхода смазывающей жидкости и горючего. Как правило, в таких случаях загорание лампочки происходит на прогретом моторе (масло становится слишком разжиженным, что приводит к его вытеканию через увеличенные технические зазоры – подшипники, вкладыши, сальники).

Маслонасос – ещё один источник падения давления масла. Этот прибор в процессе работы также изнашивается, особенно подвержены таким изменениям трущиеся детали, прежде всего – шестерённая пара. В результате насос не в состоянии обеспечить нужную производительность при работе на пониженных оборотах и без нагрузки. Отметим, что новый насос изначально работает с повышенной производительностью, то есть нагнетает смазочную жидкость в контур с небольшим запасом. А поскольку маслонасос приводится в движение коленвалом, получается, что уровень давления зависит и от частоты его вращения.

В режиме ХХ обороты минимальны, поэтому даже относительно небольшое по величине отклонение способно привести к срабатыванию датчика и загоранию лампочки, но стоит нажать на педаль акселератора, и проблема исчезает. В таких случаях нужен ремонт/замена маслонасоса.

Лампочка загорается на горячем моторе

В целом такая ситуация считается более опасной, чем срабатывание датчика на холостых оборотах. Но при этом большая часть причин, приводящих к такому результату, оказывается идентичной тем, что описаны в предыдущем разделе:

• дефицит смазывающей жидкости в системе;
• несоответствие типа и качества масла требуемому для данного силового агрегата;
• потеря смазкой своих защитных свойств;
• неисправности отдельных деталей/узлов системы смазки.

В любом случае при загорании сигнализатора во время движения транспортного средства нужно остановиться и пытаться найти причину. Движение с горящей лампочкой недопустимо, поскольку гарантированно приведёт к заклиниванию мотора.

Простейшая и при этом наиболее распространённая причина легко устранима. Как вы уже поняли, речь идёт о снижении объёма моторного масла, что может быть вызвано разными причинами, от подтеканий в проблемных зонах (например, в турбине) до появления микроповреждений поддоном картера. Долив масла до требуемого уровня обычно даёт непродолжительный эффект, поэтому приходится либо повторять процедуру (и делать это всё чаще), либо приступить к устранению причин, что требует наличия определённой квалификации.

Если автомобиль имеет солидный пробег, естественный износ деталей силового агрегата также может стать причиной подтекания масла (например, через маслосъёмные колпачки). Маслонасосу становится сложнее прокачивать жидкость по контуру ещё и вследствие уменьшения зазоров на изношенном двигателе между сопряженными узлами.

Поэтому и нужна регулярная проверка уровня смазывающей жидкости. Отсутствие срабатывания лампочки на холодном двигателе объясняется достаточно просто – на этом этапе масло ещё сохраняет приемлемую вязкость, а по мере нагревания становится более жидким, теряя смазывающие свойства.

Отметим, что более предпочтительным вариантом решения проблемы является устранение неисправностей и дефектов, ставших причиной снижения давления до критического уровня. Возможно, придётся поменять поршневые кольца, сальники, маслосъёмные колпачки. Да, это требует немалых усилий и финансовых затрат, но кроме устранения дефицита давления вы наверняка почувствуете и другие положительные изменения (увеличение приёмистости, улучшение динамики автомобиля, снижение расхода горючего).

Недостаточное давление в системе может быть вызвано и характеристиками самой смазывающей жидкости. Хотя каждый автопроизводитель для каждого типа двигателя указывает рекомендуемые значения уровня вязкости моторной смазки согласно классификации SAE, многие российские автовладельцы при замене масла руководствуются отнюдь не этими рекомендациями, а советами продавцов, которые заинтересованы в продаже неходового товара, а также «бывалых», дающих подобные советы, опираясь исключительно на собственный опыт эксплуатации машины. Это и приводит к нежелательным последствиям: залитое вместо 5W40 масло с характеристиками 0W20 на холодном двигателе ещё будет обеспечивать необходимое давление, но по мере прогрева оно становится слишком жидким, и в результате получаем сигнал о дефиците давления.

Повышенная текучесть приводит к возникновению течей смазки там, где этого при нормальной вязкости быть не должно: в сальниках и прокладках, не изношенных и не имеющих существенных дефектов. А это уже чревато снижением уровня масла в системе, причём замена вышеназванных деталей ситуации не изменит. Поэтому так важно при замене масла подбирать продукцию, в полной мере соответствующую рекомендованной в инструкции пользователя. И не следует слушать советы профессионалов, утверждающих, что новое поколение смазочных жидкостей можно выбирать, не обращая внимания на какие-то буквенно-цифровые обозначения.

Общеизвестным также является факт, что по мере эксплуатации масло постепенно теряет свои изначальные свойства, в том числе происходит уменьшение вязкости. Так что неукоснительное соблюдение регламентных сроков замены масла – гарантия того, что оно сохранит свои потребительские свойства, что положительно скажется и на ресурсе самого силового агрегата. Если в руководстве по эксплуатации сказано, что интервал замены смазочной жидкости составляет 15 тысяч километров, то пробеги порядка 20-30 тысяч километров являются совершенно недопустимыми.

Нечасто, но случаются и такие нештатные ситуации, как появление трещин в БЦ или ГБЦ, а также потеря целостности прокладкой ГБ. В этом случае через эти дефекты антифриз, циркулирующий по контуру систем ы охлаждения, просачивается в каналы системы смазки, разжижая её и существенно ухудшая смазывающие свойства. Впрочем, подобные проблемы грозят и другими неприятностями, поэтому при появлении первых признаков наличия протечек и трещин (например, появление запаха ОЖ при проверке уровня моторного масла или наличие эмульсии на щупе) следует немедленно заняться соответствующим ремонтом. Второй способ диагностирования попадания антифриза в масло – снижение уровня тосола в расширительном бачке. Об этом же будет свидетельствовать появление эмульсии под крышкой горловины для доливки смазывающего материала.

К такому же результату (разжижение масла) приводит попадание в него другой технической жидкости – бензина или солярки, которая просачивается в картер машины из камеры сгорания. Этот процесс нельзя назвать естественным, поскольку он инициируется только при появлении отклонений в процессе сгорания топливовоздушной смеси (например, когда горючее сгорает не полностью). Внешне подобная неисправность может проявляться троением мотора, что обычно свидетельствует о том, что по крайней мере один из цилиндров не работает. Причины нарушения процесса сгорания топливной смеси могут быть разными (проблемы с подачей воздуха или топлива, отсутствие искры на СЗ). Попадать горючее в смазочный контур может и в тех случаях, когда форсунки продолжают подавать топливо, даже когда двигатель уже заглушен.

Основной способ диагностирования такой неисправности – опять же характерный запах на щупе во время процедуры проверки уровня смазочной жидкости.

Другой достаточно распространённой причиной снижения эксплуатационных свойств масла является практика долива смазки, не соответствующей ранее залитой. Более того, некоторые нерадивые автовладельцы умудряются смешивать синтетику с полусинтетикой и даже с минералкой, что совершенно недопустимо. К таким же отрицательным последствиям приводит и добавление в моторное мало некоторых присадок, количество которых в настоящее время исчисляется двухзначным числом. Поэтому любителям подобного тюнинга следует быть более осторожными и учитывать вероятные риски влияния используемых добавок на вяжущие свойства базового состава.

Рассмотрим теперь влияние неисправностей силового агрегата и как частный случай – узлов системы смазки, которые приводят к загоранию лампочки ДМ. Мы уже отмечали, что существенный износ деталей цилиндропоршневой группы вместе с увеличением размеров зазоров – дна из причин срабатывания датчика давления смазывающей жидкости, причём загорание соответствующей лампочки может происходить и на холостом ходу, и в рабочем режиме, и на непрогретом моторе.

Нередки случаи, когда дефицит масла в системе возникает по причине засорения сетки на маслоприёмнике, иногда к таким же последствиям приводит наезд на препятствия (на высокий бордюр, к примеру), когда днище картера оказывается вогнутым настолько, что примыкает к сетке фильтра вплотную, не давая смазке попадать в систему. При таком масляном голодании последствия могут быть самыми печальными, поэтому внезапное загорание лампочки должно стать сигналом к прекращению движения и выяснению возможных причин.

Засорение сетки может происходить и постепенно, по мере накопления в поддоне картера различных загрязнений. Наслаиваться они могут и на стенках, а попадать на дно после процедуры промывки двигателя специальным составом. Такая процедура практикуется достаточно часто, но, как видим, кроме пользы, может приносить и очевидные неприятности. В большинстве случаев промывочные составы, часто именуемые пятиминутками, в состоянии убрать слой грязи со стенок картера, но в силу быстротечности мероприятия просто не успевает растворить их. Попадая вниз, они накапливаются и в итоге забивают ячейки сетки настолько, что маслонасос оказывается неспособен создать необходимое давление. Способ решения проблемы – демонтаж поддона и прочистка сетки маслоприёмника (с использованием сильнодействующих растворителей или механическим способом вручную). Такая обработка в большинстве случаев помогает избавиться от проблемы дефицита давления, если указанная причина является единственной.

Падение давления масла «на горячую» может происходить по причине забитости стеки маслофильтра, который по регламенту меняется вместе с заменой смазочной жидкости. Но и новый фильтр может оказаться проблемным: неподходящим по посадочным размерам или с заводским дефектом, чем грешат многие noname-производители. Так что стоит доверять только проверенным брендам, даже если их продукция стоит дороже – разница в цене будет ничтожной по сравнению с теми затратами, которые неизбежны при проведении капремонта силового агрегата.

Достаточно редко встречающаяся неисправность связана с редукционным клапаном. В исправном состоянии он удерживается в закрытом состоянии, пока уровень давления смазочного материала не будет соответствовать нормативным показателям. Но если клапан из-за его дефектов не закрывается, достигнуть требуемого давления в контуре смазки не удастся.

Не стоит говорить, что к необратимым последствиям приведёт и поломка самого маслонасоса, являющегося сердцем двигателя. В таких случаях его нужно заменить – особенности конструкции этого устройства таковы, что допускают ремонт только в редких случаях.

Лампочка загорается на непрогретом двигателе

Запуск силового агрегата после продолжительного (не менее часа) простоя называется холодным пуском, и этот режим кардинально отличается от пуска прогретого мотора.

В идеале на приборной панели некоторые сигнальные лампочки загораются сразу после включения зажигания и горят секунды три после того, как двигатель завёлся. Это нормальная ситуация, объясняемая необходимостью начала работы маслонасоса, которому требуется некоторое время, чтобы создать необходимое давление в системе. Если же лампочка продолжает гореть и гаснет по истечении гораздо большего интервала времени (порядка 10 секунд), в большинстве случаев это свидетельствует о наличии каких-либо неисправностей, свидетельствующих о том, что небольшие проблемы в скором времени могут перерасти в серьёзные.

Чтобы понять причины возникновения подобных ситуаций, рассмотрим подробнее, как происходит очистка смазочной жидкости в современном автомобиле. Масляный фильтр, представляющий собой заключённый в металлическом корпусе фильтровальный элемент из бумаги или синтетического волокна, призван защищать моторное масло от загрязнений, формируемых внутри контура и попадающих извне (металлической стружки, пыль, грязь). Его работа невозможна без маслонасоса, который и нагнетает необходимое давление, чтобы заставить масло двигаться по каналам, проходя через фильтр. Во время остановки мотора некоторое количество смазки должно остаться в фильтре, по крайней мере некоторое время. Если из-за ряда причин масло полностью и достаточно быстро стекает в поддон картера, при следующем пуске мотора он некоторое время вынужден функционировать без смазки, «на сухую». Чем дольше требуется времени маслонасосу, чтобы смазка добралась до фильтра, тем хуже для силового агрегата.

По этой причине пуск холодного мотора считается экстремальным режимом, особенно в холодное время года, когда моторное масло становится гуще, и требуется больше времени, чтобы оно разогрелось, смазывая интенсивно трущиеся детали. Мы уже говорили, что оптимальным временем, необходимым для обеспечения требуемого давления масла в контуре, считается интервал в 3-5 секунд. Но эти цифры носят исключительно ориентировочный характер – многое зависит от таких факторов, как особенности конструкции маслонасоса, других узлов системы смазки, качеств фильтрующего элемента, состояния самой смазывающей жидкости и т. д.

В любом случае, если индикатор давления масла горит больше 10 секунд на холодном двигателе, это должно насторожить. Возможно, причина кроется в неисправности редукционного клапана, задача которого – удерживать смазку в маслофильтре после падения давления до нуля, то есть при выключенном силовом агрегате. Из-за естественного износа этот клапан, представляющий собой резиновую прокладку, может износиться/порваться, из-за чего масло беспрепятственно будет стекать в поддон. Последствия мы уже описали. Ремонту данная деталь не подлежит, поэтому придётся менять маслофильтр целиком.

Причины возникновения неисправностей датчика ДМ

В настоящее время на легковые транспортные средства устанавливаются приборы, измеряющие давление масла, двух разных типов:

• электронные (их альтернативное наименование – аварийные), работающие в цифровом режиме, то есть извещающие о том, что давление в системе есть или полностью отсутствует. Другими словами, точного значения давления этот датчик измерить не в состоянии;
• механические, способные с достаточной степенью точности определять и передавать по назначению уровень давления смазочной жидкости в контуре смазки силового агрегата.

Некоторые автомобили оснащаются обоими типами приборов, что позволяет наблюдать уровень давления в режиме реального времени, а также мгновенно реагировать на возникновение нештатных ситуаций (электронные датчики характеризуются очень высоким быстродействием).

Понятно, что принципы работы измерительных приборов обеих типов существенно различаются.

Как проверить исправность аварийного датчика

Конструкция электронного датчика крайне проста, поэтому он ломается гораздо реже механического собрата. Его основное предназначение – как можно быстрее доставит на приборную панель сигнал о полном отсутствии давления в системе.

Схематически такой прибор состоит из корпуса, мембраны, толкателя и электрической контактной группы. Датчик является частью электроцепи автомобиля, причём он непосредственно соединён с индикатором (лампочкой) аварийного давления. Когда двигатель не работает, мембрана не искривлена, толкатель находится в полностью задвинутом состоянии, а контактная группа замкнута. Подача питания на контакты приведёт к загоранию лампочки – именно это мы и наблюдаем при пуске мотора. Нарастание давления смазочной жидкости, нагнетаемое маслонасосом, приводит к воздействию на мембрану. Она, в свою очередь, двигает толкатель, размыкающий контакты. Следовательно, питающее напряжение не попадает на сигнальную лампочку, которая загорится только при полном отсутствии давления и замыкании контактов электронного датчика либо при поломке самого прибора, что встречается достаточно редко.

Диагностировать его неисправность можно посредством использования мультиметра и насоса, оснащённого манометром, хотя наличие последнего не обязательно. Для проверки работоспособности датчика его нужно демонтировать, а на мультиметре задействовать режим обрыва. Подключаем к аварийному датчику измерительный прибор и насос и убеждаемся, что показания мультиметра нулевые. Начинаем подавать давление на датчик, но переусердствовать здесь нельзя – избыточное давление может стать причиной поломки датчика. Как только насос заработает, диафрагма должна выгнуться, воздействуя на шток, который размокнёт цепь. Стрелка мультиметра при этом должна упереться в крайнее правое положение (бесконечность). Если этого не произойдёт – датчик нужно заменить.

Проверка исправности механического датчика

Конструкция этого типа измерительного устройства сложнее, хотя имеются и общие элементы (корпус, шток, мембрана). Кроме них, механический датчик давления масла имеет ползунок, а также обмотку из нихромовой проволоки и ряд других вспомогательных элементов, поломка которых приведёт к искажению результатов измерений или к полной неработоспособности датчика.

Его принцип работы заключается в отображении информации об уровне давления смазки в соответствии и с отклонением ползунка на нихромовой обмотке. Он приводится в движение благодаря толкателю, уровень давления которого воспринимается механизмом изменения уровня сопротивления. Показания ползунка передаются на приборную панель, конвертируясь в движение стрелочного индикатора.

Диагностирование механического датчика выполняется практически в том же составе и последовательности, как и для электронного аналога. Отличие заключается в необходимости использования резинового шланга, который позволяет обеспечить более герметичное соединение насоса с прибором. Манометр в данном случае является обязательным – нагнетая определённое давление, необходимо сверять показания манометра с данными мультиметра (фиксировать значения обоих приборов с определённым шагом). Затем необходимо сверить полученные результаты с табличными данными, которые различаются для каждой конкретной модели авто. Их можно без труда найти в интернете. Существенные отклонения между теоретическими и фактическими показаниями как раз и свидетельствуют о неисправности механического датчика ДМ.